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【共生传媒】远征非洲的中国女人 (连载 23)

来源： 加拿大共生国际传媒 日期：2019-11-24 23:17:41 点击：12231 属于：漫游天下

作者：【加拿大共生国际传媒】胡宪

D23 小结

凌晨两点多醒了，再难入睡。多少年了，不管是在哪个大洲，只要一亲近大海，就能感应到我失去的童年挚友，她晓得我来了，正在海边等我。四点半，我拿着手电去赴约。

天黑云厚，退潮轰隆，我和大海对望，它懂我也懂。
来来回回地走，咸湿的海风是她温情的吻，海波荡漾是她欢乐的笑。我捡拾着贝壳、珊瑚和所有碰撞我心灵的海物，和着潮声发问：“你可还好？”

不知不觉中太阳升老高了，卡门过来说其他人都去深海潜水了，下午才回来，现在全队只剩我俩。又问我为什么没有去吃早饭。我在自己的世界里一时走不出来，找不出借口敷衍她，于是讲了我的故事。

卡门抹着泪听完。我说：“你不要哭，若不是提起以前的事，我在海边总是最快活的。自从她的父母把她的骨灰撒进了大海，海边就成了我和她相聚的所在，瞧，这些都是她送我玩的礼物。”

卡门陪着我继续走，继续捡，然后忽然提醒我说：“你是不是没有抹防晒霜，我想你已经被晒坏了。”

低头一看，果然，大腿和胳膊通红通红的。我是半夜出来的，当然想不起防晒。回屋一照镜子，但见芝麻开花，满脸都是黑色的大粒雀斑。我赶紧把所有的补水剂、擦脸油、护肤霜统统找出来，在脸上、肩上以及所有发红发烫的部位厚厚涂上一层，趁皮肤还没来得及烧干烧透烧痛，先狠狠睡上一大觉。被卡门叫去吃了午饭，回屋又着了。

睡眠，真是人体最灵敏也最有效的自我保护机制，该启动时，它自己就启动了。

这一睡直睡到下午三点多钟才醒过来，肌肤不碰便不疼，还算抢救及时，无甚大碍。想到非洲之旅已经走完三分之二，难得今日有空，我在回廊坐下，将这段日子做个小结。

—— 天。非洲的天浩淼无边，美丽单纯，一尘不染；蓝天白云，星辰日月，来得磊落，去的明白，清清爽爽，是晴是雨，无需思量。即便是风云变幻，也是无论何时何地，只要抬头望去，立即心胸舒展，浑然忘我，是我最爱。

—— 地。从南非到东非，我懂了什么叫“热土”。加油站柏油地面镶满了瓶盖，有矿泉水瓶的，可口可乐瓶的，啤酒瓶的……这不是什么创意，而是因为地表太热，当车轮辗过，就会将所有比地皮硬的东西挤压进去。沿途的红土、黑土无不散发着热和渴的信息，让人看着不能不为这片大地心急。

—— 花。非洲的花，就一个字：“艳”。我最喜欢的花是开在高树上的那种，问了小戴知道它叫boungainvillers。她五彩缤纷，红的、粉的、黄的、紫的，蓝的，橙的，不论哪种颜色，都艳丽得超凡脱俗。她不挑贫富，不捡城乡，无时无处不开得热烈自在，蓬蓬勃勃。有时我路过穷乡僻壤正心下难过，只要一看到这花，就像看到了希望，心情立刻好转。

—— 树。印象最深的是baobab。（猴面包树）我第一次见到它时，心中立即充满震撼和敬畏。它并非特高但特别粗壮，八个人拉手也不能合抱。其树身不是浑圆的柱体，而是波浪式凸凹不平、一股挨着一股，像是无数年前，谁把树苗捆在了一起，时间长了，筋骨也长成一片；像是苦难的兄弟姐妹自幼相依为命，彼此依靠相撑，后来再也无法分开。深褐色，多斑、多皱、多疮的树皮，让人联想到饱经沧桑的老人，无语注视着大千世界，冬夏旱雨、日升月落对于他再无分别。我听说，这种树只生长在非洲和澳洲，因为需要太多的水，所以不会彼邻而居，相隔好远才会遇到另一棵。我们露营、路边午餐或小息总是选在它的庇护之下；它开小小的白花，果实坚硬，敲碎后是大象的食物。人也可以吃，塞治曾采集了几棵，我尝过，但觉干涩无味。

—— 人。非洲的人毫不做作地乐观，热情，有着与生俱来的“黑色”幽默，那个水中歌唱的女人就是典型。凡是看见过他们的生存环境，感受过他们的生活态度的人类，我不知道还有什么理由怨天尤人、愤世嫉俗。我觉得用“安于现状”、“知足常乐”来形容非洲人有些浅薄，用“不求上进”、“得过且过”来评判他们又失于刻薄。他们像是上帝的宠儿，因为全人类只有他们能以自然状态，而无需借助外力来适应这个星球；他们又像是上帝的弃儿，因为全世界只有非洲的人们还普遍陷落于疾病与贫困。

—— 路。算一算，除了睡觉，我们大部分时间是颠簸在路上。路是非洲的交通命脉，村庄、乡镇、城市都紧挨路旁，但绝大部分我们走过的路都是殖民时期修的，现在已坑坑洼洼，很不像样了。路上行驶的多是运输卡车和旅游客车，极少有小卧车。司机们开车自动谦让，错车时相互示意，但艾瓦琳讲话：不知有多少司机是和我们的司机一样天天疲劳驾驶，路上潜伏“杀手”无数。难怪每遇村镇，路面上会连续鼓起大包做路障，提醒司机减速。我的脊椎就是因这些大包受的伤。

—— 动物。非洲是动物种类最多，也最美丽的大陆。千奇百怪的长相，巧夺天工的颜色，常常叫人类目瞪口呆。我想来非洲旅游的都是动物爱好者，但我相信来过非洲的人，对于动物的感知再也不会和从前一样了。反正我知道，从此以后动物园再也不会吸引我了。在动物园和在非洲看野生动物，包括鸟类，虽然距离没多大差别，甚至可能更近，但感觉却截然不同。只有在这里，你才能真正体会物种之间的相关性：有的物种可以和平相处，有的物种是天生死敌；大象的粪便维系着其他的生命；栖息在犀牛和鳄鱼背上的小鸟是给它们清理灰尘和伤口的医生……与动物的对视中，我能“听”到它们问“你是谁”，然后说“不要再近！”慢慢地，我习惯了这种你防着它，它防着你，最好井水不犯河水的默契。由此我对人类在生物链的位置之说产生了重大怀疑。

—— 种族。再没有比非洲大陆更黑白分明的了。虽然大多数非洲国家都独立了，但少数族裔白人依然是统治者和管理者，我接触到的所有黑人都是打工仔。我，一个黄种人，常常在黑白双方诧异的眼神中读到同一个问号：“她是干嘛地？”参队以来，无论是在旅游景点，还是在营房或宾馆，除了在维多利亚瀑布遇到过一个日本团队就再没见过亚洲人，更不要说中国人了。有一次，我有意做试验，在马拉维湖畔营地，我从我团区域走向洗浴区，大约2分钟路程，我向碰面的五个游客用英语问好，结果只有一个50多岁的男人笑着做了回应。我高兴于总算有五分之一的白人是友善的，可夜晚在餐厅，他醉意惺忪冲我挤眉努嘴，示意跟他到外边去，意图明显，真让人泄气。我相信这些人在他们自己国家对亚洲人是司空见惯的，唯有在这片土地，他们才难以接受和适应其他种族混迹于“主子”的血统行列。而对于许多黑人来讲，伺候白人天经地义，而服务于另一个有色人种，就不大乐意了。上次在旅店，我想上车取东西，正在打扫院子的黑人服务员居然不允许我上车，直到保安找来经理才证实我确是这辆车的游客。

晚饭前在海边散步，一个小伙儿笑着跟我“抠尼基瓦”，我说我是中国人，不是日本人。他紧追不舍非要做我的“company（陪伴）”。在海滩，常能看到壮实帅气的当地男性殷勤陪在白人妇女身边。第一次见马赛人搂着年轻女游客亲吻还吃了一惊，后来小戴告诉我，此“马赛”不是真马赛，人们通常叫他们“法赛”（fake massi假马赛），是专门打扮成这样供女士享用的。听说过日本女人或因不甘深闺寂寞，或为报复不忠郎君，或为追求感官刺激，仗着有钱满世界的“打偏食”，看来确有此事。

不是第一回被当成日本人了，真的很烦。我回屋换上一件本想当睡衣的丝绸旗袍式筒裙，正面是大朵牡丹，又梳了两条大辫。土是土了点儿，但中国元素如此鲜明，谁再拿我当日本人，我跟他急！
我跟小戴坦白了看手相乌龙，他吃惊之余，又让我帮他看了把左手。我请他帮我打圆场。吃完饭，小戴郑重宣布：“宪有话要说。”我抱歉心虚地讲明原委，全体大哗。